Борьба за первенство (лидерство) в стае относится к демонстративной агрессии, то есть считается не настоящей. Ее целью не является убийство или нанесение серьезных травм сопернику-противнику. Если бы это было не так, то вряд ли существовали на свете животные, которым характерна иерархическая агрессия: волки, шакалы, олени, лошади и др. Травмы, которые наблюдаются при иерархической борьбе, носят случайный характер. В случае совместного содержания суки и кобеля дело ограничивается доминированием суки и демонстративной агрессией с ее стороны. Кобель, как правило, быстро признает свое субдоминантное положение и не возражает против него. Проблемы возникают при содержании однополых животных. Признано, что суки более нетерпимы друг к другу, чем кобели.

При наличии агрессивных конфликтов многие владельцы и члены семьи встают на сторону обиженной собаки. Успокаивают и ласкают ее, наказывая в ее присутствии обидчика. С точки зрения многих зоопсихологов, это не только не помогает, а даже наоборот, учащает количество собачьих драк и усиливает их интенсивность. Почему? Та собака, которую мы считаем инициатором драки и, естественно, с человеческой точки зрения, наказываем ее за это, скорее всего, является реальным претендентом на доминантность по отношению к другой собаке. И если бы люди не вмешивались, собаки быстро выяснили "кто есть кто", и тогда для разрешения конфликтов достаточно было бы только специфической позы, косого взгляда или рычания. Выступая на стороне субдоминанта, по сути дела, люди говорят собаке: "Мы на твоей стороне. Мы с тобой - дружеская пара и вместе будем отстаивать твои интересы". Поэтому, прежде чем что-либо предпринять, понаблюдайте за своими собаками, определите их статус и ведите себя, как подобает лидеру стаи.

Доминирующая собака пользуется "лучшими" игрушками, стаскивает их на свое место и охраняет, первой проходит в дверь, отталкивая другую собаку, первая начинает есть, беспардонно клянчит у стола и занимает наиболее комфортное место отдыха, ближе к лидеру. Доминирующая собака чаще рычит на других собак, она редко или никогда не облизывает брыли другим собакам (хотя другие собаки делают это по отношению к ней постоянно), может быть ревнивой, когда вы ласкаете других собак. При этом субдоминант чаще всего не протестует. Доминирующей собаке достаточно принять специфическую позу, особенно посмотреть, и субдоминант ретируется.

Такая идиллия может длиться довольно долго, пока субдоминанту не придет в голову изменить свой статус. Кстати, легче предотвратить назревающий конфликт, чем разнимать дерущихся собак. Если вы знаете своих питомцев, то всегда можете заметить, как один из них делает провокационный шаг. Тут же зарычите на зачинщика и разведите собак подальше друг от друга. Если вы услышали рычание собак из другой комнаты и не знаете, кто на этот раз провокатор, отругайте обеих и разгоните их. Если собаки игнорируют вашу реакцию, то, как лидер стаи, вы должны применить силу. В случае, если они будут драться и в ваше отсутствие, разводите их в разные комнаты перед уходом. Вместо того чтобы своей защитой давать субдоминанту надежду на повышение иерархического статуса, укрепите роль доминирующей собаки. Уделяйте ей первой внимание, кормите ее первой, отдайте в ее владение наиболее ценные игрушки. Однако не переусердствуйте. Преувеличенное доминирование может сделать эту собаку более нетерпимой к окружающим и агрессивной. Доминант доминантом, но лидером стаи являйтесь вы. И вы имеете право регламентировать поведение и должны показать своей собаке, что именно вам не нравится. Не позволяйте доминирующей собаке "зарываться". Кроме того, не забывайте и о субдоминантной собаке. Погладили доминанта - похвалите и субдоминанта, дали кусочек доминанту - угостили и субдоминанта. Но полностью не игнорируйте субдоминантную собаку, иначе доминирующая собака решит, что ваш второй пес - это половая тряпка, о которую можно всегда вытирать лапы.

Если у вас нет времени на длительную поведенческую "терапию" или ваши собаки нетерпимы друг к другу, вы можете воспользоваться клеткой, установив для собак посменную активность. До обеда одна из собак сидит в клетке, другая общается с членами семьи, после обеда - наоборот.

А если драка случилась? Громко закричите. Схватите одну собаку и отшвырните ее в дальний угол. Громко дайте команду "Место!". Или накиньте на собак покрывало, одеяло, пальто, чтобы они не видели, что происходит, или облейте водой. Если ничего не помогает или просто нет времени возиться с перевоспитанием, в случае агрессии кобель-кобель помочь сможет только кастрация.

Собака права, защищая свою пишу, -это естественное поведение. Поэтому лучше не мешать собаке во время ее обеда, тем более что нам тоже не нравится, когда кто-то мешает есть или норовит стянуть лакомый кусок из-под носа. Собака не подпускает к пище только субдоминантов. Лидеру же, напоминаем, позволительно все. Значит, наличие пищевой агрессии является признаком не очень правильных иерархических взаимоотношений. Этот вид агрессии неприятен еще и потому, что в тесной городской квартире трудно обойти стороной жующую собаку. А наличие бестолковых членов семьи, например маленьких детей, которым законы стаи не писаны, делает эту форму агрессивного поведения просто опасной. Среди возможных причин можно выделить следующие: собака обладает высоким иерархическим статусом или у собаки выработана инструментальная агрессия. В любом случае пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения.

Чтобы избавиться от инструментальной агрессии, необходимо провести с собакой цикл следующих занятий. Дней пять делайте вот что: насыпьте (налейте, положите) в кастрюльку собачий обед. Идите с кастрюлькой к собачьей миске и положите в нее горсть или половник корма. Подождите, пока собака все съест, а затем еще положите часть пищи. И делайте так, пока не скормите всю порцию. Со временем собака поймет, что ваша близость к ее миске вещь чрезвычайно полезная и даже будет радоваться вашему подходу.

Затем измените ситуацию. Положив очередную порцию корма, сделайте шаг в сторону и снова подойдите ближе, обойдите вокруг собаки так, чтобы следующую часть пиши положить с другой стороны, и попробуйте погладить собаку. Не молчите, говорите собаке что-нибудь приятное.

Когда освоите и это задание, начинайте добавлять пищу, когда собака еще ест. Повторяйте это упражнение несколько дней. Если собака рычит, можно прикрикнуть на нее, дать команду "Сидеть!" (к этому времени вы уже должны напомнить собаке основные принципы послушания), а можно просто прекратить кормление. И повторить попытку минут через 30.

Если все идет нормально, переходите к следующему этапу. Перед очередным добавлением корма подвигайте слегка миску и только после этого положите пищу. Через пару дней, положив корм, задержите руку рядом с миской. Постепенно увеличивайте время нахождения руки рядом с миской. Еще через 2-3 дня попробуйте подвигать миску, пока собака ест. Сделайте так: пододвиньте миску и положите туда, например, кусочек сыра. Еще через неделю делайте то же самое, но более активно. Двигайтесь чаще и свободней. Когда собака на самом деле будет спокойно относиться к вашим манипуляциям, пусть это же проделают все остальные члены семьи, но под вашим наблюдением. Можно сразу начать кормить собаку, держа миску в руках и сидя на стуле. Если собака отказывается, не настаивайте. Через 1-2 часа повторите кормление. Рано или поздно собака достаточно проголодается, чтобы есть в таких условиях.

Для иллюстрации способа отрицательного подкрепления воспользуемся советом немецкого дрессировщика Ф. Грандерата. У того места, где кормят собаку, в стене фиксируется крепкое кольцо, через которое пропускается поводок от парфорса (или удавки), надетого на собаку. Этот поводок берет в руки наиболее физически сильный член семьи и становится в 3-5 шагах от собаки. Другой член семьи подносит собаке миску с небольшой частью корма. Когда собака опустошит миску, ее пытаются взять, чтобы снова наполнить. Если собака проявляет агрессивную реакцию, совершают сильный рывок поводком и подтаскивают питомца к стене так, чтобы он не мог укусить человека, берущего миску. В миску подложите очередную порцию корма, и снова ставьте миску перед собакой. И так несколько раз. Повторяйте это упражнение каждую кормежку до тех пор, пока собака не перестанет проявлять агрессивную реакцию на приближающегося человека. Когда это произойдет, попробуйте, перед тем как поставить перед собакой миску, посадить ее. Так ей будет спокойней. И не торопитесь использовать силовые методы. Иногда они могут вызвать еще более выраженное агрессивное поведение.

Довольно часто бывает, что собака, грызущая кость, слишком ревностно относится к своему занятию и не только рычит на приближающихся и проходящих, но и может укусить.

Для решения такой конфликтной ситуации давайте собаке кости там и тогда, когда ей никто не будет мешать. И уважайте право собственности.

Но во многих случаях такое поведение может быть опасным, поэтому желательно его изменить. Для этого можно использовать способ выработки несовместимого поведения и одновременно связать поведение с определенным сигналом. Заранее приготовьте какую-нибудь лакомую для собаки пищу. Причем такую лакомую, на которую она могла бы без сожаления поменять свою кость. Дайте собаке кость и через минуту, повторяя волшебное слово "Дай!", правой рукой (на открытой ладони) предложите собаке кусочек лакомства. Когда собака оставит кость, возьмите ее левой рукой. Дайте собаке еще кусочек лакомства и верните кость. Пока собака грызет кость, делайте 5-6 таких обменов. И все! Постепенно все дольше удерживая кость и чаще подкармливая собаку, увеличивайте паузы и между выдачей кусочков лакомства. Когда собака начнет спокойно относиться к вашим бартерным сделкам, очень полезно заставить ее немного посидеть. И если вы вначале сразу демонстрировали собаке лакомство, то со временем сначала возьмите кость и только потом доставайте лакомый кусочек. То же самое можно сделать, используя две кости, время от времени предлагая собаке равноценный обмен.

Если собака молода или не очень крупная и с ней легко справиться, неопасно для владельца использование способа отрицательного подкрепления. При этом подойдя к собаке, грызущей кость. произносите "Дай!" и попытайтесь забрать кость. Если собака рычит или сопротивляется, вы сами грозно "рычите" на нее или берете за шиворот (лучше за ошейник) и приподнимите. Если собака того заслуживает, ее можно и потрясти. После того как забрали кость, успокойте питомца, огладьте, можно дать кусочек лакомства, посадить командой и после небольшой паузы вернуть кость.

В более серьезных случаях вы предварительно надевайте на собаку удавку или строгий ошейник и пристегивайте два поводка - длинный и короткий. Длинным поводком вы надежно привязываете собаку, а короткий берете в руки. Следите за тем, чтобы длинный поводок был всегда в натянутом состоянии. Встаньте перед собакой и предложите ей кость. Через минуту попробуйте взять кость у собаки. Желательно все-таки предупреждать собаку о своих намерениях командой "Дай!". Если собака рычит или сопротивляется, совершайте резкие рывки поводком вверх, принуждающие ее выпустить из пасти кость и подчиниться. Если собака попытается броситься на вас, длинный поводок не даст ей сделать этого. Но такой рывок причинит собаке неприятные ощущения и тоже может рассматриваться как отрицательное подкрепление.

Когда заберете кость, поговорите с собакой спокойно, посадите ее, и после небольшой паузы верните кость. Через пару минут еще раз попробуйте ее отнять. Сделайте 3-4 таких подхода и оставьте собаку в покое. Когда собака станет спокойней относиться к вашим притязаниям на кость, попробуйте предложить ей лакомство. Со временем предлагайте и другим членам семьи забирать у собаки кость. Но при этом сами контролируйте ситуацию.

В. Гриценко, В. Пилюгин

"Российская охотничья газета № 24 - 2004г."

главная

новости

база

охотнику

оружие

газета "РОГ"

фото

каталог

собаководство

рыбалка

k®k 2002-2012